思前想后，元阳梯田，我还是有话要说：这是一个古老的民族，他们的先祖来自甘肃、青海、四川、西藏结合部的高原古羌群。在漫长的岁月里，在游耕漂泊中，迁徙成为民族最深刻的记忆。在隋唐，他们终于远离了历史的惊涛骇浪，找到一片安宁的世外桃源——"化外之邦"哀牢山。

    在哀牢山立体地貌、立体气候的自然生态环境中，哈尼人保留高山森林，建立半山村寨，开辟下半山梯田。这些层层叠叠的梯田，仿佛就是一部生动的巨型史书，直观地展示了哈尼先民在自然与社会双重压力下顽强抗争、繁衍生息的漫长历史。

　　在传统的哈尼族人看来，他们所实现的对梯田的开垦根本不是外人所想象的对自然的征服。他们相信在周遭的山水间存在着众多主管自然的神灵，哈尼族人寓居于此，只是接受着神的眷顾。正是这样，这个民族才会以绝妙的手法，将梯田雕琢得灵妙非凡，他们在终日虚无缥缈的雾气下，努力追求一种与自然的和谐。——以上这段话摘自 ，我要说的是，我认为写这段话的人实在有些不靠谱，太文学！用罗布文明的话来说：科凹！应该把这厮弄到老虎嘴，给他背上一筐秧苗，上上下下让他走上两千级梯田，让他在虚无飘渺的雾气下像狗一样狂喘，估计他就不会说出如此轻松地话了！

　　虽然我也沉醉在元阳梯田的壮美中，我也承认元阳梯田是绝美的大地雕塑，是大地最美的线条，但是从我内心还是隐隐有些心酸，因为创造出如此伟大的梯田并非艺术行为，　而更多的是无奈的生存挣扎与顽强的愚公移山精神。这儿的每一块梯田，都是哈尼人民千百年来祖祖辈辈在充满悲剧色彩的哀牢山上一锹一锄的耕种出来的。每一块梯田的线条都是哈尼人脸上沧桑的皱纹。这梯田曾耗尽了哈尼人无数代生命年华，把世世代代的悲欢都写在山里的梯田上。


　　这红色的东西是一种藻类，夏天的时候很多梯田上会长满这种红藻，而且那时颜色更加鲜艳，蓝的天，黄的垄，红红的梯田藻，大地色彩斑斓。再加上元阳特有的云雾，定是如诗如画，漂亮极了。

这实在老虎嘴等待日落，秀一下我的家什。

　　由于呆在元阳的时间还是很短（美妙的时光总是短暂的），总是在潘师傅的车上被带到各个拍摄点，然后就上蹿下跳的在梯田边找角度，原来想拍哈尼人的项目就没时间进行了。于是只好在穿梭于元阳山水间的车上抢拍几张；照片质量就谈不上了，将就看吧。











哈尼女人很勤劳的哦。



卖明信片的小姑娘。



新街的“繁华街道”。

　　又要离开了，离开红河，离开哈尼，离开梯田。再美的视觉盛宴也有散席的时候。我又要开始行走了。因为我是个过客！

　　谈好价钱，小潘师傅（潘师傅的儿）将我送到蒙自，红河州的州府所在地。原来的州府是个旧。个旧这个名字我在七十年代末就很熟悉，只是当时我不知道个旧在哪儿。那时候有本文学杂志叫《个旧文艺》，新时期十年文学的时候这本杂志上有很多好文章。车路过个旧的时候我的心情颇好，望着车窗外陌生又熟悉的城市，回想着我的文学启蒙时代。

　　从蒙自坐大巴到河口，大概经过5、6个小时吧，我把自己运到河口了。下了大巴，茫然的看着这个三天前我还闻所未闻的城市夜色阑珊；到河口去越南是我的临时决定，那天在建水喝酒的时候老哥说我去元阳离河口很近，可以到越南老街去转转。我一听老街这样有沧桑感又文化的名字就立刻对那儿心生好感，于是就决定要去看看了。可是地图上很近的河口却让我晃悠了好几个小时才到。河口的酒店林立，就近找了一家就住下了。洗漱一下就出门看看这座城市的夜景，还要把晚饭解决掉。先找到一家旅行社，问清楚去越南的逐项事宜。接待我的是个美丽的河口小姑娘，姓黎，她特意声明不是越南人，并告诉我明天她亲自带我游越南，弄得我心花怒放立马交钱。

　　在小黎姑娘的指导下，找到一条小吃街，因为明天在越南老街也只是走马观花地看半天，估计连顿饭都吃不上，所以我现在先找家越南小吃尝尝吧。

　　这些都是正宗越南进口的食品，我一样点了一道都尝了尝，呵呵，也就是尝尝实在不能说很好吃。倒是越南小粉卷还对点胃口，就像广东的肠粉。



酒足饭饱之后，看着河对岸黑魆魆的越南，我上楼洗洗睡了，实在有点累。